Как сделать металлоискатель пират своими руками

Делаем МД Пират своими руками

Сборку металлоискателя Пират следует начинать с подбора подходящих материалов и инструментов для работы. Самодельный прибор изготавливают на основе микросхемы КР 1006ВИ1. Именно на ней будет строиться переходящий узел.

При необходимости отечественную микросхему можно заменить зарубежным аналогом NE555.

Также для работы понадобится транзистор IRF740, микросхема К157УД2 и транзистор ВС547 для сборки приемного узла, провод ПЭВ 0.5 для наматывания катушки, транзисторы NPN, материалы для изготовления корпуса и изолента. Из инструментов подготовьте паяльник и ручные инструменты для сборки (рисунок 5).

Рисунок 5. Изготовление платы — один из ключевых этапов сборки прибора

Эта подробная инструкция поможет собрать прибор своими руками:

1. Создание печатной платы: электронная часть прибора считается самой сложной, поэтому сборку следует начать именно с нее. В большинстве случаев создается печатная плата. Сначала эскиз нужно распечатать на обычной бумаге. Затем берут кусок текстолита, прикладывают эскиз и прокалывают места будущих отверстий. Далее их расширяют сверлом и чертят дорожки (для этого можно использовать обычную кисть и Нитро лак). В результате дорожки должны выглядеть точно так же, как на эскизе. На завершающем этапе плату протравливают.
2. Установка электронных элементов: они должны располагаться точно так же, как на схеме. Конденсаторы лучше использовать пленочные, так как они обеспечивают более стабильную работу устройства, особенно в сырую погоду.
3. Подключение источника питания: выше мы уже упоминали, что для бесперебойной работы металлоискателя ему нужен источник питания на 9-12 В. Для этого можно использовать 2-3 параллельно соединенные батареи или заряжаемый аккмулятор.
4. Сборка катушки: поскольку Пират является импульсным металлоискателем, точность сборки катушки не играет особой роли. Всего нужно намотать 25 витков. Сверху их плотно обматывают изолентой для изоляции. Если есть необходимость повысить чувствительность катушки, можно намотать ее на оправку диаметром 260-270 мм, а количество витков уменьшить до 21-22. Для защиты катушки от ударов ее крепят к прочному подходящему по размеру неметаллическому корпусу. Выводы от катушки припаивают к множильному проводу диаметром 0,5-0,75 мм. Лучше использовать сразу два провода, свитых между собой (рисунок 6).

Рисунок 6. Завершающий этап изготовления — сборка катушки

Завершающим этапом является настройка металлоискателя. Для этого тоже есть специальное руководство. Если сборка проводилась точно по схеме, в дополнительных настройках прибор не нуждается, так как он и без этого будет обладать максимальной чувствительностью. Чтобы сделать настройку более тонкой, нужно просто покрутить резистор, чтобы в динамике появились редкие щелчки.

Поскольку сборка металлоискателя Пират своими руками требует определенных навыков и знаний, мы рекомендуем посмотреть видео, в котором показаны все детали процесса.

Поделиться

• 20

9.10.2019
2 262

Схема металлоискателя Pirat:

Микросхема NE555:

Транзистор IRF740:

Переменные резисторы:

Вот как должно получится:

Для К157УД2 лучше поставить переходную панельку, да и для NE555
тоже можно поставить, не помешает!))

Испытания дама проводил на средней катушке диаметром 15 см. Так вот золотое кольцо по воздуху ловило на 18см, ножницы 30см. настольная лампа 50см. что достаточно не плохо
Схема металлоискателя «Пират», очень проста и понятна даже начинающим радиолюбителям. Она состоит из двух микросхем, которые не нужно прошивать или программировать. Собрать её очень легко, нужно просто припаять все детали в нужные места!))

Внимание! Делаю на заказ МД «Пират», пишите в скайп kavinskiy или пишите комментарии! Спасибо!

Питается металлоискатель pirat, от 12 вольт, можно использовать обычные батарейки, но лучше конечно взять хороший аккумулятор, к примеру от шуруповёрта. Лично я использую именно её, точнее те аккумуляторы, которые в ней находятся.

Поисковая катушка металлоискателя Pirat, намотана на оправе 190 мм. и содержит 25 вирков, провода ПЭВ 0.5 мм.

Характеристики металлоискателя:

Потребляемый ток 30-40 мА

Реагирует на все металлы, дискриминации нет

Чувствительность 25 миллиметровая монета — 20 см

Крупные металлические предметы — 150 см

Все детали не дорогие и легкодоступные.

Необходимые детали для сборки:

pirat_detali

Схема металлоискателя Pirat:

НА УД2 (1)

В схеме используются 2 микросхемы (NE555 и К157УД2). Они достаточно распространенные. К157УД2 — можно выковырять из старой аппаратуры, что я с успехом и сделал.

pirat_microshema1

Микросхема NE555:

NE555N

Транзистор IRF740:

pirat_tranzistor_1

Переменные резисторы:

pirat_rezistor_1

Конденсаторы 100нФ обязательно брать пленочные, вот такие, вольтаж берем как можно меньше:

pirat_condensatori

Распечатываем эскиз платы на простой бумаге:

pirat_pechatka_1

Вырезаем под ее размер кусок текстолита:

pirat_pechatka_2

Плотно прикладываем и острым предметом продавливаем по местам будущих отверстий:

pirat_pechatka_2

Вот как должно получится:

pirat_pechatka_3

pirat_pechatka_4

pirat_pechatka_5

После сверления, нужно прочертить дорожки. Можно сделать это через фоторезист, ЛУТ или просто прорисовать их Нитро лаком простой кисточкой. Дорожки должны получится точно такие же как на бумажном шаблоне. И травим плату.

pirat_pechatka_6

pirat_pechatka_7

pirat_pechatka_8

Для К157УД2 лучше поставить переходную панельку, да и для NE555 тоже можно поставить, не помешает!))

pirat_montag_1

pirat_montag_2

pirat_montag_3

Для намотки поисковой катушки нужен медный провод диаметром 0,5-0,7мм

pirat_provod

Я наматывал катушку на простой кастрюле, диаметров 190 мм. после чего, обмотал всё изалентой:

pirat_katuschka

По схеме катушка диаметром 19 см и содержит 25 витков. Сразу замечу, что катушку нужно делать такого диаметра исходя из того, что вы будете искать. Чем больше катушка тем глубже поиск, но большая катушка плохо видит мелкие детали. Маленькая катушка хорошо видит мелкие детали, но глубина не большая.

Я сразу намотал себе три катушки 23см(25 витков), 15см(17 витков) и 10см(13-15 витков). Если нужно накопать металлолом, то ставим большую, если на пляже мелочевку искать, то катушку меньше, ну сами разберетесь.

pirat_katuschka_3

pirat_katuschka_2

Катушка должна быть, как можно ровной. Динамик взял первый попавшейся.

Теперь все подключаем и пробуем схему на работоспособность.

После подачи питания, нужно подождать 15-20 секунд пока схема прогреется. Ставим катушку подальше от любого металла, лучше всего подвесить в воздухе. После начинаем крутить переменный резистор 100К пока не появятся щелчки. Как только щелчки появились крутим в обратную сторону, как только щелчки пропадут хватит. После этого, так же настраиваем резистор 10К.

На счет микросхемы К157УД2. Кроме той, что я выковырял, я еще 1 попросил у соседа и две купил на радио рынке. Вставил купленные микросхемы, включил прибор, а он отказался работать. Долго ломал голову, пока просто не поставил другую микросхему (ту что выпаял). И все сразу заработало. Так что вот для чего нужна переходная панелька, что бы подобрать живую микросхему и не мучатся с выпаиванием и впаиванием.

Все готово, осталось только сделать штангу и поместить плату в корпус и на поиски кладов)

pirat_gotoviy

И на последок, кидаю видео работы пирата!

Испытания дама проводил на средней катушке диаметром 15 см. Так вот золотое кольцо по воздуху ловило на 18см, ножницы 30см. настольная лампа 50см. что достаточно не плохо для такого метало детектора.

Скачать печатную плату в формате Sprint-Layout можно здесь!
для такого метало детектора.

Настройка металлоискателя

Два переменных резистора — вот все органы управления, которые доступны кладоискателю. Первый резистор — подстроечный. На схеме он обозначен как R12. Он должен обеспечивать такое сопротивление, чтобы при отстройке от грунта настроечный R13 занимал бы среднее положение.

Отстройка от грунта — это, по совместительству, и настройка чувствительности. Выполняется она следующим образом: ставим катушку на землю. Выкручиваем настроечный потенциометр вправо. Динамик начинает издавать непрерывный треск. Крутим влево до того, чтобы металлоискатель изредка пощёлкивал — один раз в секунду-полторы. Добились такого результата — можно ходить.

Важно! Импульсный металлоискатель требует времени на стабилизацию. Поэтому крутить резистор и ходить начинаем не раньше, чем через 30 секунд после включения питания

Кто изобрел металлоискатель

На вопрос, какой именно прибор стал первым, дать однозначный ответ трудно, так как примерно в одно и то же время многие изобретатели в разных уголках планеты осуществляли собственные разработки названного агрегата.

Но если говорить об одном конкретном лице, которое можно считать родоначальником приспособления, то это, несомненно, английский геолог и горный инженер Фокс. Он открыл свойство прохождения электричества через металлические руды и предметы. Примерно в 1830 году он осуществил разработку первого унифицированного локатора, который включал батарею, несколько металлических прутьев и провода подходящей длины.

Металлоискатель, его устройство и принцип работы

Принцип работы металлоискателя сложный только на словах. Суть его заключается в образовании магнитных полей с помощью электрического напряжения, когда эти самые волны встречают на своем пути металлические предметы, аппарат издает сигнал, уведомляя о находке. Для новичков, не сталкивавшихся еще с подобными “изобретениями” это кажется довольно сложно, однако если внимательно следовать инструкции, на деле окажется все намного легче. И немного разобравшись, можно будет с легкостью создать прибор, для нахождения старинной монеты на глубине 30 см под землей.

Катушка

Для того чтобы создать магнитное поле, необходимо чтобы ток, прошел именно через бунт (связку, намотку) медной проволоки с нейлоновой изоляцией. Ее наматывают на пластиковую катушку несколько раз. Затем обматывают полиэстеровой, прочной упаковочной лентой. Это нужно для того, чтобы проволока не смогла раскрутиться обратно. Если внутрь бобины (специальная катушка) поместить чистое железо, магнитное поле значительно усилится, такой метод обычно применяют для охранных металлодетекторов.

Электронная схема

Работа системы полностью зависит от электронной схемы, это мозг прибора. Оставшийся кусок медной проволоки припаивают к печатной плате, другой выход платы подсоединяют электрическими проводками к датчикам: светодиодам, вибраторам, динамикам. В случае столкновения магнитных волн с металлом, электрический сигнал поступит от катушки к индикаторам через плату. Пожалуй, это самая сложная часть создания прибора своими руками. Затем приспособление калибруют, настраивают, помещают в пластиковый защитный корпус.

Сборка в одно целое

Сначала верхний диск из дырявого стеклотекстолита склеил со средним блинчиком из 18 слоев стеклоткани. На это ушло буквально несколько миллилитров эпоксидки — этого хватило, чтобы промазать обе склеиваемые поверхности по всей площади.

Монтаж ушей

С помощью лобзика пропилил пазы. В одном месте, естественно, слегка перестарался:

Чтобы ухи хорошо легли, сделал небольшой скос на краях пропилов:

Теперь надо было решить, какой вариант лучше? Уши-то можно поставить по-разному…

Катушки промышленного производства чаще сделаны по правому варианту, мне же больше нравится левый. Я вообще частенько принимаю левые решения…

По идее, правый способ лучше сбалансирован, т.к. крепление штанги оказывается ближе к центру тяжести. Но далеко не факт, что после облегчения катушки, ее центр тяжести не сместится в ту или иную сторону.

Левый способ крепления чисто визуально выглядит приятнее (ИМХО), к тому же в этом случае общая длина металлоискателя в сложенном виде будет на пару сантиметров меньше. Для того, кто планирует возить прибор в рюкзаке, это может оказаться важным.

В общем, я свой выбор сделал и приступил к вклеиванию. Обильно намазал бокситкой, надежно зафиксировал в нужном положении и оставил застывать:

После застывания, все торчащее с обратной стороны сошкурил наждачкой:

Ввод кабеля

Затем с помощью круглого надфиля подготовил канавки для проводников, завел соединительный кабель через отверстие и вклеил его намертво:

Для предотвращения сильных перегибов, кабель в месте ввода нужно было как-то усилить. Для этих целей я заюзал, невесть откуда взявшуюся у меня, вот такую резиновую фигнюшку:

Короче, настругал немного стеклоткани:

и круто замешал ее с бокситкой с добавлением пасты от шариковой ручки. Получилась вязкая субстанция, похожая на мокрые волосы. Таким составом можно замазывать любые щели без проблем:

Кусочки стекловолокна придают шпатлевке необходимую вязкость, а после застывания обеспечивают повышенную прочность клеевого шва.

Чтобы смесь как следует уплотнилась, а смола пропитала витки провода, обмотал все это изолентой в натяг:

Изолента должна быть обязательно зеленой или, на худой конец, синей.

После того, как все хорошенько застыло, мне стало интересно, насколько прочной получилась конструкция. Оказалось, что катушка спокойно выдерживает мой вес (около 80 кг).

На самом деле такая сверхпрочная катушка нам не нужна, гораздо важнее ее вес. Слишком большая масса датчика обязательно даст о себе знать болью в плече, особенно, если вы планируете вести длительный поиск.

Плата металлоискателя пират

Приводим печатные платы металлоискателя пират для программы Sprint-layout в формате .lay. Изготовить их Вы можете любым методом вытравливания печатных плат. Печатная плата на ne555 с микросхемой к175уд2:

Печатная плата на двух транзисторах в качестве генераторов сигнала:

Печатная плата на tl072 в SMD варианте:

Печатная плата на к561ла7:

Размеры плат:

• На NE555 — 30×80 мм;
• На транзисторах — 30×76 мм;
• На TL072 — 26×35;
• На К561ЛА7 – 30×76 мм.

Немного фото печатных плат:

Катушка для металлоискателя пират

Катушка для металлоискателя пират изготавливается из провода ПЭВ 0.5. Для намотки нам понадобиться окружность в диаметре 20 сантиметров. Наматываем 25 витков, на этом изготовление катушки закончено. Присоединение к плате должно идти на прямую и только после тестирования, можно пробовать штекеры и переходники. Категорически не рекомендуется использовать скрутки. Сопротивление катушки должно составлять до 2ух ом. Вот так подключаются переменные резисторы:

Глубинные катушки на мд пират

Для увеличения чувствительности и достижения ее максимума выполняем следующие шаги:

1. Изготавливаем катушку в 25 витков и стандартным диаметром.
2. Используем катушку отматывая каждый раз по витку и отрезая его, с каждым витком чувствительность должна повышаться.
3. Как только замечаем, что чувствительность начинает падать, высчитываем количество витков и мотаем новую катушку на виток больше чем сейчас.
4. На этом максимальная чувствительность достигнута.

Тестирование катушки должно происходить подальше от электронных и металлических предметов. Можно поиграться с резистором R7, ставим вместо него переменный(1 или 2 ватта) на 400 Ом и подкручиваем, при максимальной чувствительности, замеряем сопротивление и припаиваем постоянный с таким номиналом. На чувствительность так же влияет качество печатной платы, качество соединение катушки к плате, диметр катушки и ее сопротивление. Чем больше диаметр катушки – тем больше глубина обнаружения, но уменьшается чувствительность к мелким предметам. Если у вас низкая чувствительность, то следует пройтись по элементам о которых написано выше, возможно у вас там что-то не так. Параметры, при которых достигнута максимальная чувствительность датчика металлоискателя пират:

• Сопротивление резистора R7 – 75 Ом;
• Диаметр датчика – 20 см;
• Толщина провода – 0.45 мм;
• Сопротивление катушки – 2 Ом;
• Количество витков – 10 штук;

Катушка для металлоискателя пират из витой пары

Можно использовать витую пару для датчика металлоискателя пират. Для этого понадобиться 2.5 – 3 метра витой пары. Складываем провод пополам и отмечаем середины, далее делаем кольцо и отмечаем вторую половину круга (как указано на изображении), фиксируем обе половины и перекручиваем оставшиеся концы вокруг круга. При обмотке все должно быть плотно и без зазоров.

Распиновка проводов для катушки из витой пары:

Корпус катушку металлоискателя пират

В вопросе корпуса для датчика мд пират свобода творчества. Кто просто обматывает изолентой, кто делает из пластиковых труб. А если вы эстет, то можете заказать как у промышленных металлоискателей. Благо сейчас есть где приобрести все это дело. Что касается штанги, то тут так же размах для творчества, обычно все делают из полипропиленовых труб.

На что смотреть при выборе?

Выбирая металлоискатель, важно обратить внимание на следующие моменты:

• тип прибора. В большинстве случаев покупатель отдает предпочтение грунтовым моделям. Однако если Вы планируете искать клад под водой (озере или другом водоеме), придется приобретать устройство, которое можно использовать в воде;
• частоту обнаружения предметов. От нее зависит глубина, которую способен просканировать аппарат. Чем выше частота, тем глубже может «заглянуть» металлоискатель;
• тип катушки. От него зависит радиус поиска, его глубина, а также эффективность обнаружения в зависимости от состава почвы;
• наличие функции дискриминации, чтобы можно было настроить прибор на отсеивание мусора;
• настройка баланса грунта. Она бывает автоматическая и ручная и позволяет эффективно работать устройству на высокоминерализированном грунте;
• наличие наушников, чтобы при обнаружении объектов металлоискатель не издавал громких звуков и не мешал окружающим;
• вес, влияющий на усталость и работоспособность кладоискателя.

Как выбрать хороший металлоискатель?

Прежде всего, необходимо определиться с типом техники. Грунтовые модели демонстрируют неплохую эффективность при работе с обнаружением предметов, закопанных земле, в трубопроводах и тайниках. При этом в премиальных изобретениях данного типа катушка может иметь защиту от влаги. В свою очередь, подводные модели подходят для поиска предметов под водой, на дне водоемов. У них герметичный влагозащищенный корпус, которому не страшны соленые грунты. Есть еще досмотровые металлоискатели, предназначенные для досмотра металлических предметов, но это несколько специфичный вариант

Если не знаете, как выбрать металлоискатель, также стоит уделить внимание следующим параметрам:

1. Тип катушки. В продаже встречаются концентрические, отличающиеся определенными сложностями в обследовании широких территорий, моно-катушки с бюджетной стоимостью и ограниченным полем действия и DD-катушки. Последние имеют пару обмоток, и широким распространением. По форме катушки бывают круглыми, эллиптические, прямоугольные и в виде бабочки.
2. Количество катушек. Независимо от принципа работы все детекторы имеют излучатели-катушки. При этом продвинутые модели имеют крупную катушку для исследования большой территории и «снайперы» для получения более точных результатов.
3. Частота обнаружения. Один из ключевых параметров, подбираемый в зависимости от размеров, типа грунта и исследуемых материалов.
4. Глубина обнаружения. Этот показатель всегда является приблизительным, и даже условным. Зависит от качества катушки и непосредственно самого грунта.
5. Дискриминатор. Специальный модуль, позволяющий распознавать обнаруживаемые объекты. Используется в продвинутых моделях, что негативно отражается на цене прибора.

Что важно знать при покупке глубинного металлоискателя

Важно отдавать себе отчёт в том, что производитель замерял глубину обнаружения в идеальных условиях — в чистом грунте, с неповреждённой целью. В реальной жизни приходится работать на замусоренных участках, а каски, ядра и прочие цели изрядно попортила коррозия

При выборе стоит обратить внимание на возможность применения и катушек и рамок, стабильность работы, хорошее игнорирование мелкого мусора, возможность отстройки от грунта и радиопомех от ЛЭП, телефонов, другой электроники

Глубина обнаружения крупной цели (металлическая каска) в 3-4 метра для большинства задач является достаточной, не стоит гнаться за глубиной в ущерб стабильности или фильтрации мусора. Народная мудрость гласит: «дурная голова ногам покою не даёт». А в нашем случае неправильный выбор металлодетектора чреват бесплодными раскопками на большую глубину.

Идея №2 – Используем радиоприемник

Еще один вариант простого, но не менее функционального металлоискателя можно собрать, используя следующие подручные средства:

• коробка от компакт-диска;
• радиоприемник, который работает в диапазоне «АМ»;
• калькулятор;
• двухсторонний скотч.

Подробное описание того, как быстро, просто и легко сделать металлоискатель из радио:

1. На внутренних стенках коробки прикрепляем калькулятор и приемник, используя двухсторонний скотч.
2. Включаем оба устройства, причем радиоприемник настраиваем на максимальную частоту (при этом, чтобы шум от радиостанций обязательно отсутствовал).
3. Закрываем коробку и потихоньку открываем до появления более-менее чистого звука. В таком положении самодельный металлоискатель настроен на поиск.

Как Вы видите, изготовить самоделку можно не дольше, чем за 5 минут. Такой вариант подойдет для чайников в электрике, т.к. тут можно обойтись без чертежей и никакие микросхемы подсоединять не нужно.

Можно дополнительно сделать ручку, чтобы облегчить процесс пользования. С помощью такой самоделки можно проверить стену перед установкой розетки, а то вдруг при штроблении Вы попадете в старую проводку!

Вот, собственно, и есть те способы, которые наиболее разумно использовать, чтобы сделать металлоискатель в домашних условиях своими руками. Что касается паяния более сложной модели, по типу бабочки либо терминатора, тут уже дело Ваше. С одной стороны можно сэкономить не менее 5000 рублей (стоимость бюджетной модели устройства), но с другой стороны отзывы многих любителей самоделок говорят о том, что редко такие устройства работают так, как хотелось бы.

Также читают:

Кто не мечтал однажды найти клад и разбогатеть? Разница между людьми лишь в том, что одни дальше мечтаний не идут, а другие ищут. Но есть только единицы тех, кто что-либо находит в земле, а большинство, потратившись на дорогое оборудование, так и остается ни с чем.

Вот это и удерживает человека от приобретения металлоискателей, которые стоят приличных денег, но не дают гарантии того, будет что либо найдено или нет.

А с другой стороны, если бы такой прибор достался практически даром, то не обязательно ходить по лесам в поисках мифических сокровищ. Даже на приусадебном участке возможно выкопать несколько метров трубы или брошенного кабеля, который при сдаче его в пункт приема может принести деньги. А ведь они, как известно, лишними не бывают.

В таком случае необходимо разобраться, возможно ли сделать металлоискатель из радиоприемника или дисков своими руками без применения микросхем, насколько сложен этот процесс и требует ли он каких либо определенных знаний, сложны ли схемы простых металлоискателей, что для этого потребуется, и каков алгоритм подобной работы.

Проблемы катушки

Проблемы катушка металлоискателя условно делится на 4 зоны: коннектор, кабель, вывод кабеля из катушки, сама катушка.

Бывает, проблема на поверхности и ее легко обнаружить. Дергаете коннектор, перегибаете кабель, шевелите вывод кабеля из катушки. Но бывают случаи похуже…

Резкая потеря глубины

. Катушка видит цели только в упор. Например, пятак Е2 до 5 сантиметров. Оторван один контур. Ищите где (коннектор, кабель, вывод из катушки).

Катушка не видит

серебро или крупную медь. Катушка не настроена (бракованная)

Обратите внимание, это может быть на определенных настройках. Например, смещение частоты при отстройке от помех

Фантомы при встряске в воздухе.

Может быть как кабель, так и потеря точек крепления контура внутри. В этом случае, я бы попробовал постучать по катушке, при этом постарался сохранить неподвижность провода. Если провод, ремонт проще. Если контур без крепления внутри (например, срывается от бокового удара, или размягчается по жаре) — без вскрытия заливки не обойтись.

Особенности работы

Перед началом поиска определяется максимальная чувствительность металлоискателя в воздухе. Регулятор устанавливается в положении, при котором периодичность щелчков в наушниках достигнет 2-3 секунды.

При повышенной минерализации грунта требуется отстройка прибора. Для этого катушка детектора опускается к земле и проводится регулировка для повышения чувствительности. При этом немного снизится глубина обнаружения.

Чтобы повысить уровень громкости и получить дополнительный индикатор, используются светодиоды VD1. Рекомендуется подобрать их с таким расчетом, чтобы не перегорели динамики, и установить на штанге для включения кнопку.

Так называемая «бабочка»

Такое прозвище получено из-за характерной формы площадки, на которой расположены катушки индуктивности.

Расположение элементов связано с принципом работы. Схема выполнена в виде двух генераторов, работающих на одной частоте. При подключении к ним одинаковых катушек, создается индукционный баланс. Стоит попасть в электромагнитное поле постороннему предмету, обладающему электропроводимостью, как баланс поля разрушается.

Генераторы реализуются на микросхемах NE555. На иллюстрации изображена типовая схема такого прибора.

Катушка для металлоискателя (их две, на схеме: L1 и L2) делается своими руками из провода сечением 0.5–0.7 мм². Идеальный вариант — трансформаторная обмоточная медная жила в лаковой изоляции (извлекается из любого ненужного трансформатора). Характеристики не обязательно выдерживать с ювелирной точностью, при одном условии: катушки должны быть одинаковыми.

Примерные параметры: диаметр 190 мм, в каждой катушке ровно 30 витков. Собранное изделие должно быть монолитным. Для этого витки прихватываются монтажной нитью, и заливаются трансформаторным лаком. Если этого не сделать, вибрация витков будет сбивать схему с настроенного баланса.

Электрическая схема

Есть два варианта изготовления:

• учитывая малое количество элементов, можно собрать ее на макетной плате, соединив ножки деталей с помощью проводников;
• для аккуратности и надежности, лучше вытравить плату по предложенному чертежу.

Любая пайка «на соплях» может подвести в полевых условиях, и вам будет обидно за потраченное впустую время.

Так же, как и металлоискатель на транзисторах, прибор на NE555 нуждается в точной настройке перед использованием. На схеме видно три переменных резистора:

• R1 предназначен для настройки частоты генератора и достижения того самого баланса;
• R2 грубо настраивает чувствительность;
• с помощью резистора R3 можно выставить чувствительность с точностью до 1 см.

Питание достаточно универсальное: 9–12 вольт. Можно подобрать АКБ от источника бесперебойного питания, или собрать блок питания из аккумуляторов формата ААА. Неплохой вариант — батареи 18650 (их еще используют для вейпа).

Настройка «бабочки»

Принцип работы описан выше, поэтому просто разберем технологию. Выставляем все резисторы в среднее положение, и обеспечиваем срыв синхронизации генераторов. Для этого складываем катушки «восьмеркой», и перемещаем их друг относительно друга, пока писк не перерастет в потрескивание. Это и есть срыв синхронизации.

Фиксируем кольца, и вращаем резистор R1 до появления устойчивого потрескивания с ровными интервалами.

Поднося к месту перехлеста катушек (это и есть очка поиска) металлические предметы, добейтесь устойчивого писка. Чувствительность регулируем резистором R2.

Остается подстройка резистором R3, который используется скорее для корректировки падения напряжения в источнике питания.

Механическая часть

Штанга для металлоискателя своими руками делается из легкой пластиковой трубы, либо из дерева. Использование алюминия нежелательно, поскольку он будет мешать работе. Схему и органы управления можно спрятать в герметичный корпус (например, распаечная коробка для проводки).

Искатель «бабочка» готов к работе.